Вокруг Монблана - Шамони
Sep. 5th, 2014 09:25 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
shazyДесятый день - Шамони. Aiguille du Midi.
С переменчивой погодой щёлкать клювом не стоило, поэтому как только с утра засветило солнышко – мы отправились на канатку Aiguille du Midi (3842). Ну, с утра – это сильно сказано. Не так уж и рано мы туда отправились. Попали на самую длинную очередь. Пока стояли, наблюдали за стаями парапланеристов, парящих над долиной. Но наверх до облаков всё равно успели.
Кабинки – те самые, которые были в Heilbronner.
Из новенького – на верхней смотровой площадке появился аттракцион «шаг в бездну» - кабинка со стеклянным полом. Очередь к ней стояла довольно большая, это на морозе-то.
Налюбовавшись на заснеженные вершины, мы спустились на промежуточную станцию и пошли вниз пешком. Мимо ледника Glacier de Bossons и водопада Cascade du Dard.
По дороге набрали пригоршню лисичек – разбавить жареную картошку на ужин. Застукали во мху подозрительную сову:
Или не сову, а инопланетного пришельца? Ладно, на самом деле, это был гриб.
На карте:
Одиннадцатый день - Шамони. Mer de Glace.
На следующий день погода уже испортилась и в горы лезть не хотелось. Поэтому мы поехали к леднику Mer de Glace.
По ходу спуска висят таблички, обозначающие уровень ледника в разные годы. Он и правда тает очень быстро!
Двенадцатый день - Шамони. Бревент (Brevent).
Бревент (2525) – это гнездо парапланеристов. Именно оттуда они стартуют и потом долго парят над долиной (или недолго – мы видели одного экстремала, мчащегося вдоль склона на бреющем полёте). Вон они идут от промежуточной станции канатки – Planpraz (1999), таща в больших рюкзаках свои крылья.
Нас же привлекло скрывающееся за перевалом горное озеро Lac du Brevent (2127).
Дорога к нему вела как-то странно, огибая озеро по кругу, а та, что вроде как срезала путь - терялась. Мы почесали репы и пошли напрямую. Оказалось, что там вообще можно спускаться совершенно рандомно, по траве и камням, и похоже, что именно поэтому дорога терялась. Зачем протаптывать дорогу, если можно идти как душе угодно?
На склоне паслись овечки. Интересно, кто их туда пригоняет?
Обойдя озеро, мы вернулись таки по официальной дороге и полезли обратно к верхней станции.
Но назад спускаться не стали, а обогнули станцию и пошли через перевал Col du Brevent (2368). Дорога была крутой, в одном месте даже были металлические лестницы.
Там мы и встретили первого козла. Козёл стоял на горе и гордо смотрел на туристов. Не боялся совершенно. Даже позировал.
Второй был чуть дальше, но при нашем появлении неторопливо ушёл.
С перевала мы спустились до промежуточной станции и по тропе, параллельной Grand Balcon Sud дошли до канатки La Flegere (1877), откуда и спустились в Шамони.
Кстати, вот на Бревенте опять встретились русские. Одна пара возле озера, вторая – уже ближе к канатке. Сидим мы на камнях, хомячим бутерброды, слышим – кто-то карту обсуждает. Ага.
- Бонжур!
- Здравствуйте!
И тут до нас дошло, что, возможно, русских нам встречалось больше. Просто они все говорили «бонжур»…
На карте:
Тринадцатый день - Шамони. Les Grand Montets.
Это был тот самый кусочек маршрута, который мы не прошли в последний день по TMB. Мы доехали до Аржантьера и поднялись по канатке на Les Grand Montets (3297).
Первым, что мы увидели на верхней станции, была реклама…
Наверху была обзорная площадка, с которой просто так погулять можно были разве что пару метров по снегу. Дальше народ ходил в связках. Нам хватило просто посмотреть на Монблан и ледник Аржантьер (Glacier d'Argentiere).
Насмотревшись и замёрзнув, мы спустились к промежуточной станции (1975) и отправились к леднику (2338).
Ледник потрясающий! Он сперва так скромно, самым краешком выглядывает из-за холма… а потом ка-ак наползает!
Далеко по нему мы заходить не стали, но немного всё-таки полазали. Посмотрели в заполненные водой трещины. На самом деле, без связки гулять там не стоило, потому что, во-первых, были места, где с одной стороны казалось, что под ногами твёрдая поверхность, а с другой становилось видно, что эта поверхность подмыта водой и на самом деле довольно тонкая, а во-вторых, ледник был живым и время от времени мы слышали, как внутри него что-то грохотало. Но разве можно было удержаться?
Дальше мы вернулись к станции и отправились в Шамони через Grand Balcon Nord, завершив таким образом TMB. То есть, для чистоты эксперимента можно было ещё дойти до Мерлет, но не такой уж это интересный отрезок, чтобы тратить на него время.
На карте:
Четырнадцатый день - Шамони. Церковь Всемилостивой Богоматери.
Для последнего дня у нас закончились интересные маршруты, по которым можно было бы пройтись – и тут я вспомнила про церковь Всемилостивой Богоматери (Notre Dame de Toute-Grâce) где-то возле Сервоза (Servoz).
В 1935 году каноник Жан Девеми, который в ту пору служил капелланом в санатории «Санселлемос», проникся идеей построить церковь, которая обслуживала бы не только больных в санаториях, но и работающих там сотрудников. С благословения епископа Анси постройка новой церкви должна была бы ознаменовать возрождение религиозного искусства в ХХ веке. В 1937 году был объявлен архитектурный конкурс на проект, его выиграл молодой французский архитектор Морис Новарина. Он задумал возвести церковь преимущественно из местных материалов: для стен использовать зеленоватый песчаник, называемый тавьянским, из которого обычно строят шале в Савойе, для деревянных элементов – ель. Крыша – плитчатая, из арденнского сланца, ее конструкция рассчитана на то, чтобы выдержать большое количество снега. Надежный фундамент, навес над входом пятиметровой ширины поддерживают восемь массивных столбов. Венчает церковь четырехугольная 28-метровая колокольня с простым крестом. Строительство началось в 1938 году силами местных компаний и в основном было завершено к началу Второй мировой войны. Церковь Всемилостивой Богоматери на плато д’Асси (Eglise Notre-Dame-de-Toute-Grace du plateau d’Assy) была формально благословлена и открыта для служб в 1941 году.
Здание церкви уже была воздвигнуто, а каноник Жан Девеми все еще не определился, какими должны быть ее внешний вид и внутреннее убранство. Друг каноника, художник и доминиканский монах Мари-Алан Кутюрье, пригласил Девеми в Париж на художественную выставку, где тот был потрясен витражами Жоржа Руо, изображающими Страсти Христовы. Возвратившись домой, Жан измерил оконные проемы в «своей» церкви и обнаружил, что их размер точь-в-точь соответствует витражам! Каноник назвал это «чудом Асси». Итак, решение было принято – внутреннее убранство церкви станет синтезом раннего модернизма и декоративно-прикладных искусств. При помощи Кутюрье Девеми обратился к ряду авангардных художников, и почти все откликнулись с большим энтузиазмом. Их выбирали не по религиозным верованиям, а по мастерству: Кутюрье считал, что «все настоящие художники благословлены на творчество». Так, в украшении церкви участвовали величайшие мастера современности, в том числе и коммунист Фернан Леже, и некатолики Марк Шагал и Жак Липшиц.
Фернан Леже стал автором мозаичного панно площадью 152 кв. м на передней стене церкви; центральные витражи выполнил Марсель Лекамп. Внутреннее убранство также составляют: алтарный ковер «Апокалипсис» Жана Люрса; фаянсовые панно Анри Матисса; скульптурное «Распятие» Жермена Ришье; мозаика, 2 монохромных окна и мраморные рельефы Марка Шагала; витражные окна Жоржа Руо и Жана Базена; бронза Жоржа Брака; статуя Мадонны Жака Липшица – аллегорическое изображение Богоматери, отлитое в бронзе в 1956 году и считающееся одним из самых выдающихся произведений религиозной скульптуры ХХ века. Кстати, один из витражей создал и идейный вдохновитель оригинальной художественной концепции Мари-Алан Кутюрье.
«Где-то возле Сервоза» оказалось плато д'Асси (plateau d'Assy). Мы доехали на поезде до станции Chedde и пошли, ориентируясь в основном по GPS.
По дороге встретили водопад. К сожалению, проход к нему был закрыт.
Что интересно – эта церковь примечательнейшее место, как видно из цитаты выше, и при этом абсолютно не туристический объект. За всю дорогу мы встретили только один указатель на неё, и то уже почти у цели. На карте она не обозначена, только Гуглом и нашли. И это к лучшему, потому что отсутствие туристов позволило рассмотреть её почти пустой.
<
Это были: две фотки снаружи, алтарь, маленький витраж из крипты, св. Доминик Матисса, «Переход через Красное Море» Шагала, архангел Рафаил, св. Жанна д'Арк и св. Вероника. Малая часть всего прекрасного, что там есть.
Мы обфотографировали всю церковь от пола до потолка. Каждый витраж и статую. И только на выходе заметили табличку «фотографировать запрещено». )) Рассудив, что если бы было действительно запрещено, смотритель бы нам что-нибудь сказал, мы пошли в крипту и повторили всё то же самое.
Вход в крипту находится с обратной стороны церкви, кстати говоря. Довольно непримечательный, и надо сразу спускаться по тёмным лестницам. Подозреваю, что это может кого-то отпугнуть, но спуститься туда однозначно стоит.
От церкви мы решили не возвращаться в Chedd, а идти в Сервоз. И тут дождался своего часа коварный GPS. Он показал нам короткую дорогу лесом в обход шоссе, и мы, конечно же, по ней пошли.
Что я хочу сказать. Не верьте GPS'у! Этот гад завёл нас в такие дебри, что по указанным им дорогам ходили разве что грибники. Нам пришлось продираться сквозь кустарник и переходить реку, прыгая по камням как козлы.
Может быть, там когда-то и была дорога. Но от неё остались лишь воспоминания.
В итоге мы всё-таки вышли к Сервозу. На вокзале оказалось, что билеты продавали только на трёх станциях: Аржантьер, Шамони и Сен-Жервез, а тем, кто едет с промежуточных, нужно обилечиваться у инспектора в поезде. Мы честно попытались его найти, но не нашли и доехали до Шамони зайцами.
На этом наша поездка закончилась. То есть, на следующий день мы ещё зарулили в Анси, но про Анси я в прошлый раз писала, он с тех пор не изменился.
С переменчивой погодой щёлкать клювом не стоило, поэтому как только с утра засветило солнышко – мы отправились на канатку Aiguille du Midi (3842). Ну, с утра – это сильно сказано. Не так уж и рано мы туда отправились. Попали на самую длинную очередь. Пока стояли, наблюдали за стаями парапланеристов, парящих над долиной. Но наверх до облаков всё равно успели.
Кабинки – те самые, которые были в Heilbronner.
Из новенького – на верхней смотровой площадке появился аттракцион «шаг в бездну» - кабинка со стеклянным полом. Очередь к ней стояла довольно большая, это на морозе-то.
Налюбовавшись на заснеженные вершины, мы спустились на промежуточную станцию и пошли вниз пешком. Мимо ледника Glacier de Bossons и водопада Cascade du Dard.
По дороге набрали пригоршню лисичек – разбавить жареную картошку на ужин. Застукали во мху подозрительную сову:
Или не сову, а инопланетного пришельца? Ладно, на самом деле, это был гриб.
На карте:
Одиннадцатый день - Шамони. Mer de Glace.
На следующий день погода уже испортилась и в горы лезть не хотелось. Поэтому мы поехали к леднику Mer de Glace.
По ходу спуска висят таблички, обозначающие уровень ледника в разные годы. Он и правда тает очень быстро!
Двенадцатый день - Шамони. Бревент (Brevent).
Бревент (2525) – это гнездо парапланеристов. Именно оттуда они стартуют и потом долго парят над долиной (или недолго – мы видели одного экстремала, мчащегося вдоль склона на бреющем полёте). Вон они идут от промежуточной станции канатки – Planpraz (1999), таща в больших рюкзаках свои крылья.
Нас же привлекло скрывающееся за перевалом горное озеро Lac du Brevent (2127).
Дорога к нему вела как-то странно, огибая озеро по кругу, а та, что вроде как срезала путь - терялась. Мы почесали репы и пошли напрямую. Оказалось, что там вообще можно спускаться совершенно рандомно, по траве и камням, и похоже, что именно поэтому дорога терялась. Зачем протаптывать дорогу, если можно идти как душе угодно?
На склоне паслись овечки. Интересно, кто их туда пригоняет?
Обойдя озеро, мы вернулись таки по официальной дороге и полезли обратно к верхней станции.
Но назад спускаться не стали, а обогнули станцию и пошли через перевал Col du Brevent (2368). Дорога была крутой, в одном месте даже были металлические лестницы.
Там мы и встретили первого козла. Козёл стоял на горе и гордо смотрел на туристов. Не боялся совершенно. Даже позировал.
Второй был чуть дальше, но при нашем появлении неторопливо ушёл.
С перевала мы спустились до промежуточной станции и по тропе, параллельной Grand Balcon Sud дошли до канатки La Flegere (1877), откуда и спустились в Шамони.
Кстати, вот на Бревенте опять встретились русские. Одна пара возле озера, вторая – уже ближе к канатке. Сидим мы на камнях, хомячим бутерброды, слышим – кто-то карту обсуждает. Ага.
- Бонжур!
- Здравствуйте!
И тут до нас дошло, что, возможно, русских нам встречалось больше. Просто они все говорили «бонжур»…
На карте:
Тринадцатый день - Шамони. Les Grand Montets.
Это был тот самый кусочек маршрута, который мы не прошли в последний день по TMB. Мы доехали до Аржантьера и поднялись по канатке на Les Grand Montets (3297).
Первым, что мы увидели на верхней станции, была реклама…
Наверху была обзорная площадка, с которой просто так погулять можно были разве что пару метров по снегу. Дальше народ ходил в связках. Нам хватило просто посмотреть на Монблан и ледник Аржантьер (Glacier d'Argentiere).
Насмотревшись и замёрзнув, мы спустились к промежуточной станции (1975) и отправились к леднику (2338).
Ледник потрясающий! Он сперва так скромно, самым краешком выглядывает из-за холма… а потом ка-ак наползает!
Далеко по нему мы заходить не стали, но немного всё-таки полазали. Посмотрели в заполненные водой трещины. На самом деле, без связки гулять там не стоило, потому что, во-первых, были места, где с одной стороны казалось, что под ногами твёрдая поверхность, а с другой становилось видно, что эта поверхность подмыта водой и на самом деле довольно тонкая, а во-вторых, ледник был живым и время от времени мы слышали, как внутри него что-то грохотало. Но разве можно было удержаться?
Дальше мы вернулись к станции и отправились в Шамони через Grand Balcon Nord, завершив таким образом TMB. То есть, для чистоты эксперимента можно было ещё дойти до Мерлет, но не такой уж это интересный отрезок, чтобы тратить на него время.
На карте:
Четырнадцатый день - Шамони. Церковь Всемилостивой Богоматери.
Для последнего дня у нас закончились интересные маршруты, по которым можно было бы пройтись – и тут я вспомнила про церковь Всемилостивой Богоматери (Notre Dame de Toute-Grâce) где-то возле Сервоза (Servoz).
В 1935 году каноник Жан Девеми, который в ту пору служил капелланом в санатории «Санселлемос», проникся идеей построить церковь, которая обслуживала бы не только больных в санаториях, но и работающих там сотрудников. С благословения епископа Анси постройка новой церкви должна была бы ознаменовать возрождение религиозного искусства в ХХ веке. В 1937 году был объявлен архитектурный конкурс на проект, его выиграл молодой французский архитектор Морис Новарина. Он задумал возвести церковь преимущественно из местных материалов: для стен использовать зеленоватый песчаник, называемый тавьянским, из которого обычно строят шале в Савойе, для деревянных элементов – ель. Крыша – плитчатая, из арденнского сланца, ее конструкция рассчитана на то, чтобы выдержать большое количество снега. Надежный фундамент, навес над входом пятиметровой ширины поддерживают восемь массивных столбов. Венчает церковь четырехугольная 28-метровая колокольня с простым крестом. Строительство началось в 1938 году силами местных компаний и в основном было завершено к началу Второй мировой войны. Церковь Всемилостивой Богоматери на плато д’Асси (Eglise Notre-Dame-de-Toute-Grace du plateau d’Assy) была формально благословлена и открыта для служб в 1941 году.
Здание церкви уже была воздвигнуто, а каноник Жан Девеми все еще не определился, какими должны быть ее внешний вид и внутреннее убранство. Друг каноника, художник и доминиканский монах Мари-Алан Кутюрье, пригласил Девеми в Париж на художественную выставку, где тот был потрясен витражами Жоржа Руо, изображающими Страсти Христовы. Возвратившись домой, Жан измерил оконные проемы в «своей» церкви и обнаружил, что их размер точь-в-точь соответствует витражам! Каноник назвал это «чудом Асси». Итак, решение было принято – внутреннее убранство церкви станет синтезом раннего модернизма и декоративно-прикладных искусств. При помощи Кутюрье Девеми обратился к ряду авангардных художников, и почти все откликнулись с большим энтузиазмом. Их выбирали не по религиозным верованиям, а по мастерству: Кутюрье считал, что «все настоящие художники благословлены на творчество». Так, в украшении церкви участвовали величайшие мастера современности, в том числе и коммунист Фернан Леже, и некатолики Марк Шагал и Жак Липшиц.
Фернан Леже стал автором мозаичного панно площадью 152 кв. м на передней стене церкви; центральные витражи выполнил Марсель Лекамп. Внутреннее убранство также составляют: алтарный ковер «Апокалипсис» Жана Люрса; фаянсовые панно Анри Матисса; скульптурное «Распятие» Жермена Ришье; мозаика, 2 монохромных окна и мраморные рельефы Марка Шагала; витражные окна Жоржа Руо и Жана Базена; бронза Жоржа Брака; статуя Мадонны Жака Липшица – аллегорическое изображение Богоматери, отлитое в бронзе в 1956 году и считающееся одним из самых выдающихся произведений религиозной скульптуры ХХ века. Кстати, один из витражей создал и идейный вдохновитель оригинальной художественной концепции Мари-Алан Кутюрье.
«Где-то возле Сервоза» оказалось плато д'Асси (plateau d'Assy). Мы доехали на поезде до станции Chedde и пошли, ориентируясь в основном по GPS.
По дороге встретили водопад. К сожалению, проход к нему был закрыт.
Что интересно – эта церковь примечательнейшее место, как видно из цитаты выше, и при этом абсолютно не туристический объект. За всю дорогу мы встретили только один указатель на неё, и то уже почти у цели. На карте она не обозначена, только Гуглом и нашли. И это к лучшему, потому что отсутствие туристов позволило рассмотреть её почти пустой.
<Это были: две фотки снаружи, алтарь, маленький витраж из крипты, св. Доминик Матисса, «Переход через Красное Море» Шагала, архангел Рафаил, св. Жанна д'Арк и св. Вероника. Малая часть всего прекрасного, что там есть.
Мы обфотографировали всю церковь от пола до потолка. Каждый витраж и статую. И только на выходе заметили табличку «фотографировать запрещено». )) Рассудив, что если бы было действительно запрещено, смотритель бы нам что-нибудь сказал, мы пошли в крипту и повторили всё то же самое.
Вход в крипту находится с обратной стороны церкви, кстати говоря. Довольно непримечательный, и надо сразу спускаться по тёмным лестницам. Подозреваю, что это может кого-то отпугнуть, но спуститься туда однозначно стоит.
От церкви мы решили не возвращаться в Chedd, а идти в Сервоз. И тут дождался своего часа коварный GPS. Он показал нам короткую дорогу лесом в обход шоссе, и мы, конечно же, по ней пошли.
Что я хочу сказать. Не верьте GPS'у! Этот гад завёл нас в такие дебри, что по указанным им дорогам ходили разве что грибники. Нам пришлось продираться сквозь кустарник и переходить реку, прыгая по камням как козлы.
Может быть, там когда-то и была дорога. Но от неё остались лишь воспоминания.
В итоге мы всё-таки вышли к Сервозу. На вокзале оказалось, что билеты продавали только на трёх станциях: Аржантьер, Шамони и Сен-Жервез, а тем, кто едет с промежуточных, нужно обилечиваться у инспектора в поезде. Мы честно попытались его найти, но не нашли и доехали до Шамони зайцами.
На этом наша поездка закончилась. То есть, на следующий день мы ещё зарулили в Анси, но про Анси я в прошлый раз писала, он с тех пор не изменился.